Gombessa Expeditionen: Feuer unter dem Meer

Mitten in der Pandemie setzte Laurent Ballesta mit seinem Team Kurs auf die Äolischen Inseln. Sie widmeten mehrere Wochen dem Tauchen in einer Unterwasserwelt, geprägt von vulkanischer Aktivität, wo zwischen Lavaströmen und aufsteigenden Säuren das Meeresleben beharrlich ist. Er berichtet uns von einer außergewöhnlichen Expedition.

Mittelmeer: Die verborgene Seite der Vulkane / Ungekürzte Version 52 Min.

Die Nacht ist schön, das Meer auch. Dennoch ist das Wasser kalt, trotz eines frühen Frühlingsbeginns. Das ist das Paradoxe des Meeres, veränderlich und bewegt, aber voller Langsamkeit, wenn es darum geht, den Jahreszeiten zu folgen. Die Victoria gleitet langsam nach Süden. Einmal ist nicht wie üblich, ich stehe am Steuer. Das erste und letzte Mal, dass ich unseren Kapitän ein wenig entlaste. Sobald die Mission beginnt, werden die Tieftaucher wie oft vom Nachtdienst befreit, um gut zwischen den langen und anstrengenden Tauchgängen zu schlafen. 

Ich könnte leicht meinen Kurs halten, indem ich auf die ausgeklügelten Instrumente der Brücke schaue und den Autopiloten seinen Job machen lasse… Aber wie kann man einer uralten Navigation widerstehen, die von einem kleinen, am fernen Horizont glühenden Licht geleitet wird? Man nennt es das Leuchtfeuer des Mittelmeers, aber es ist nicht von Menschenhand geschaffen, sondern eher ein Werk der glühenden Eingeweide der Erde. Es ist der Krater der Vulkaninsel Stromboli im Archipel der Äolischen Inseln, nördlich von Sizilien. Von weitem ist dieses flackernde Licht kaum wahrnehmbar, aber es hält seit Jahrtausenden.

Wir haben eine Verabredung mit dem italienischen Vulkanologen Francesco Italiano. Er entdeckte und enthüllte meinem Tauchfreund Roberto Rinaldi die Existenz tief gelegener vulkanischer Phänomene… Schließlich erzählte Roberto, nachdem er einmal dort getaucht war, mir von diesem unglaublichen Ort. Der Samen war gesät. Zwei Jahre sind vergangen, die notwendige Zeit, um eine Mission zu planen, die Sinn ergibt, nämlich die den lokalen Wissenschaftlern dient und ihnen bei ihren Forschungen hilft. Nur einfach mal „vorbeischauen“ hat mich nie wirklich befriedigt. Unser Reise sollte dazu dienen, einige Geheimnisse zu lüften, und umso besser, wenn schöne Bilder folgen. Die Schönheit der Welt ist nicht nichts, aber sie ist weniger faszinierend als ihre Geheimnisse.

Wir befinden uns mitten in der Pandemie. Der letzte Gipfel der G7 fand als Videokonferenz statt. Sie sind zuversichtlich, so sagen sie uns, dass die Weltwirtschaft wieder aufblühen wird, sobald die Impfstoffe bereit sind. Nichts weiter, als gäbe es keine anderen Lektionen aus einem kleinen Virus zu ziehen, das die gesamte Menschheit in die Knie zwingt! Die Staatschefs halten Distanz, und wir sind unter dem Himmelszelt auf dem Meer, auf einem von Touristen befreiten Mittelmeer. Nach 4 Tagen Seefahrt, mit einem Zwischenstopp in Neapel, um Roberto abzuholen, haben wir noch kein einziges Yacht gesehen, kaum eine Fähre und keinen Kreuzfahrtteilnehmer. An den hohen Klippen von Capri entlang zu fahren, nur auf ein Fischerboot zu treffen, ist mehr als ein Privileg, es ist wie eine Zeitreise. Die Umgebung dieser Kalksteinfestung erscheint uns so, wie sie vor Jahrhunderten war, ohne Besucher.

Die sauren Whirlpools von Panarea

Derzeit setzen wir unsere Route fort, lassen die Lichter von Stromboli hinter uns, um später zurückzukehren, und erreichen Panarea. Diese Insel ist ein schlafender Vulkan, dessen Grummeln uns daran erinnert: Hier und da summen natürliche Whirlpools an der Oberfläche.

Ein schwefliger Geruch geht davon aus. Wir ankern in der Nähe und werden unsere ersten Tauchgänge in flachen, aber sauren Gewässern machen! Die Blasen steigen auf, wie der Regen fällt. Dieses umgekehrte Gewitter ist so ätzend, dass es von den Römern einst als Reinigungsstation genutzt wurde. Sie kamen freiwillig, um ihre Schiffe über den Blasenvorhang zu verankern, damit die sauren Gase die von der „Wassermüll“ befallenen Rümpfe reinigten, die Algen, die die Navigation verlangsamten, und die Bohrwurm, die das Holz der Planken fraßen. Heute sehe ich noch immer die Auswirkungen dieser Säure auf die Biodiversität: Kein kalkhaltiger Organismus, keine Muscheln, kein Korallen gedeiht in der Umgebung. Ein unvorsichtiger Meereswurm hat das Selbstmordabenteuer gewagt, sich zu nah an den Blasen niederzulassen. Sein Kalkröhrchen löst sich bereits langsam auf. An anderer Stelle sind es die Posidonia-Wiesen, die gebleichte, wie verbrannte Blätter aufweisen. Nur die anaeroben Bakterien, die CO2- und schwefelhaltiges Material lieben, scheinen zu gedeihen. An den Felswänden bilden sie einen dicken, makellosen Filz, der unter der sauren Berührung wellt. Nach ein paar Stunden in dieser prickelnden Umgebung kehren wir mit gereizten Wangen und Lippen zurück zum Victoria. Selbst das Chrom der Ventile unserer Tauchausrüstung ist oxidiert.

Dieser Tauchgang dicht unter der Oberfläche hatte die Vorzüge eines Tests für unsere Ausrüstung. Somit werden wir nun ohne materielle Sorgen weitermachen. Wir sind hier für tiefen Tauchgänge an einem einzigartigen Ort namens „Das Tal der 200 Vulkane“. Dies ist eine Entdeckung, die Francesco Italiano während einer Kartierungskampagne machte. Entlang einer leichten Senke, schnurgerade über 100 Meter Länge und 15 Meter Breite, tauchten auf dem Bildschirm seines seitlichen Sonars feine und hohe Schornsteine auf, vor über 10 Jahren. Eine Linie, die in einer seltsam perfekten Achse zwischen Panarea und Stromboli verläuft, dessen rauchenden Gipfel man in der Ferne sieht.

Im märéiandekor des Vulkantalsé.

Am Grund angekommen zeigt der Tiefenmesser -78 Meter an, doch die Umgebung erinnert an einen Mittelozeanischen Rücken in 3.000 Metern Tiefe im Atlantik. Dieser Ort, in dem zu verweilen verboten scheint, hat etwas Eigenartiges an sich, als würde das Meer hier unten unter einem Übermaß an Aktivität ersticken. Es atmet aus, es stöhnt, es spuckt. Aus den Gipfeln der engen Schornsteine entweichen Gas und siedendes Wasser. Sie bestehen aus einer Kristallisation von Eisen- und Eisenoxiden, die beim Kontakt mit dem kalten Tiefenwasser ausfallen. Die Farben der Dekors sind marsianisch: rot, ocker, gelb… Während ein Schornstein wächst, scheint ein anderer zu erlöschen, und noch ein anderer stürzt bereits ein.

Hier herrscht große Unsicherheit, doch das Meeresleben ist zugleich fragil und hartnäckig. Ein kleiner Plattwurm, der aussieht wie ein wandernder Fingerabdruck, gleitet unerkannt über die Fiedern der Udotea-Blätter, diese kleinen Pionieralgen, die die roten Hänge der Schornsteine mit einem kleinen, grünen Hoffnungswald bedecken. Dieser Plattwurm ist recht mutig, er wagt sich bis zu den Schloten. Schwer zu verstehen, was sein Nutzen ist, sich auf den Eisenoxiden in saurem, kohlensäurehaltigem Wasser zu bewegen.

In dieser gleichen unfreundlichen Umgebung durchstreift der Pantopod. Ein mariner Gliederfüßer, dessen lange Beine zu einem Körper zusammenlaufen, der so gut wie nicht vorhanden ist, so sehr ist er auf das Äußerste reduziert. So verkleinert, dass ein Teil seines Verdauungstraktes, mangels Platz in seinem Abdomen, in seinen Beinen liegt. Schaut man ihn näher an, kann man seine vier periskopartigen Augen am Scheitel seines kleinen Kopfes erkennen, die dieser seltsamen Kreatur eine gewisse Logik geben.

Rédaten zuésammeln für die Forschung

Die Betrachtung weicht der Beobachtung. Die verbleibende Zeit ist gänzlich den wissenschaftlichen Protokollen gewidmet, die Francesco uns aufgetragen hat. An jedem Schornstein wird ein Thermometer in den kleinen Krater eingesetzt, eine Heißwasser- und eine weitere Gasprobe entnommen, dann geht es weiter zum nächsten Schornstein. Es gibt 200, wir werden nur etwa zwanzig davon erreichen. Eine Stunde sind wir bereits am Grund, drei weitere erwarten uns beim Auftauchen zur Dekompression. Auch unsere Proben müssen dekrompremiert werden. Beim Aufstieg verringert sich der Wasserdruck auf die Probenröhrchen. Doch das Gas im Inneren ist unter hohem Druck gefangen, da es in fast 80 Metern Tiefe entnommen wurde. Daher müssen sie vorsichtig alle 10 Meter entlüftet werden, um zu vermeiden, dass das Glas explodiert.. Aus der Analyse dieser Proben wird Francesco Italiano bald den Beweis erbringen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den drei Hauptvulkanen des Archipels gibt. Der Stromboli, die Ausgasungen von Panarea und der Ätna scheinen also mit einer einzigen riesigen Magmakammer verbunden zu sein.

An Bord der Victoria, setzt sich unsere Reise fort. Wir folgten der Richtung, die uns die Ausrichtung des Tals der 200 Vulkane vorgab, und so stehen wir nun am Fuße des gewaltigen Stromboli. Aus einer Höhe von 900 Metern dringen bis zu uns das dumpfe und regelmäßige Geräusch der Explosionen sowie das Licht der eruptierenden roten Lava. Wir nähern uns der Insel dem Dorf gegenüber für einen Zwischenstopp. Nach dem Privileg einer einsamen Navigation kommt das einer Besteigung. Niemand ist seit zwei Jahren zu seinem Gipfel aufgestiegen. Unser Führer ist erfreut uns mitzuteilen, dass der letzte Teil, nahe dem Krater, der durch die Eruptionen ständig umgestaltet wird, noch nie betreten wurde.

Unter der Feuerroute des Stromboli

Von den rauchenden Höhen aus verschaffen wir uns einen Eindruck der Örtlichkeiten. Auf der einen Seite das Dorf auf eher grünen Hängen, gespickt mit ein paar Weinbergen, Olivenbäumen, Feigenbäumen, und auf der anderen Seite der verwüstete Hang. Es ist die „sciara“ (die Feuerstraße auf Arabisch), dieser weite schwarze und vertikale Korridor, vollständig aus Mineralien, wo endlos Lava, Felsen und Asche hinunterströmen. Man kann sich leicht vorstellen, dass auch unter Wasser das Abströmen von Material unaufhörlich sein muss und alles auf seinem Weg zerstört. Doch das Meeresleben ist hartnäckiger als das auf dem Land. Ich bin neugierig zu sehen, wie das Ökosystem nach jedem neuen Erdrutsch neu beginnt. Der letzte liegt 4 Jahre zurück. Nach einem Beben hat sich ein riesiger Teil des Stromboli, von 400 Meter Höhe bis zu 1500 Meter Tiefe, von der Insel getrennt und ist in die Tiefen gerutscht. Roberto ist dort bereits vor über 30 Jahren getaucht und erinnert sich an einen wunderschönen Felszinnen aus vulkanischem Gestein, wie eine aufgerichtete Nadel, 40 Meter hoch. Wird dieses majestätische Bauwerk, bedeckt mit Meeresleben, nach all der Zeit und den folgenden Katastrophen noch da sein?

Die Tauchbedingungen sind problematisch. Es ist einem Boot untersagt, unter der sciara zu verweilen. Eine Explosion ist immer möglich und die pyroklastischen Ströme, die wie eine Lawine mit 500 °C die Piste hinunterstürzen, verbrennen alles auf ihrem Weg. Ein Boot ist nicht schnell genug, um zu fliehen, sollte es sich auf der „Feuerstraße“ befinden. Unter Wasser ist das Risiko paradoxerweise geringer. Es besteht keine Gefahr, von heißen Gasen erstickt zu werden. Daher wird beschlossen, das Boot in Küstennähe, aber fern der sciara zu lassen; sich also weit ab von der Stelle ins Wasser zu begeben und zunächst etwa 2 km entlang der Küste direkt unter der Oberfläche zu schwimmen. Sobald wir in der Mitte des sciara-Korridors angekommen sind, beginnt dann, und nur dann der Abstieg in die Tiefe. Mit unseren Treibern wird die Strecke zum Umkehrpunkt etwa dreißig bis vierzig Minuten dauern, während der Abstieg auf 80 Meter kaum eine Minute mehr.

Die regelmäßig geés à afrika ée der

r Vulkanausbruch

La nature sous-marine aime encore moins le vide que sa moitié terrestre. En regardant de plus près, toute une série d’espèces pionnières, de minuscules bryozoaires, « des animaux-mousses », ont commencé leur travail de reconquête. La vie s’entête à s’installer entre deux catastrophes. Les clavellines géantes, invertébrés en forme de clochettes de cristal, semblent trouver ici des conditions suffisantes pour s’épanouir, malgré la menace permanente des éruptions.

Qu’importe la précarité de l’entreprise, un jour viendra où leur ouvrage, sans cesse recommencé, recouvrira d’un vernis organique et multicolore, toutes ces fondations minérales et monochromes. Un peu plus loin, c’est un champ de gorgones blanches qui l’a échappé belle, enfoui à moitié dans le sable noir d’une récente coulée. C’est là que se promène une roussette juvénile de 20 centimètres de long. Ce bébé requin, au destin incertain, symbolise à merveille cet écosystème renaissant.

L’unzerstörbarer Pin

Nach ein paar Tagen dieser Tauchgänge und einem seitlichen Scan-Durchgang, um die Topografie besser zu verstehen, entdecken wir endlich den Pinakel, der in Robertos Erinnerung geblieben ist. Die versteinerten Laven, die ihn bilden, sind so hart, dass sie den zahlreichen Ausbrüchen, die die Umgebung verwüstet haben, getrotzt haben. Er ist noch da, 40 Meter hoch, intakt und solide, beherbergend ein gedeihenderes Meeresleben, da er weitgehend verschont geblieben ist. Wir sind nun am Gipfel dieser Lavaturm, ich verlasse für einen Moment meine Gefährten, um Abstand zu nehmen und mit einem einzigen Blick diese immense vulkanische Kathedrale zu erfassen. Ringsherum ist die Tierstadt verschwunden… aber Unsere Dame des Stromboli ist nicht verbrannt.

Rückkehr zur Zivilisation. Ein paar Tage später liegt unser Boot vor Neapel. Drei Millionen Männer und Frauen leben hier zwischen dem Meer und dem Vulkan. Die Neapolitaner wissen, dass die Katastrophe von Pompeji im Jahr 79 n. Chr. morgen wieder passieren kann. Unbekümmert oder wagemutig akzeptieren sie diese Situation, Geiseln des Vesuvs zu sein, eingeklemmt zwischen Wasser und Feuer.

Wir sind hier, weil ein Freund von Roberto – er kennt viele in Italien – nach Wegen sucht, eine seltsame Formation zu erkunden und zu studieren. „C’es ist ein Loch auf dem Meeresgrund “, sagen uns die Forscher, die nicht viel mehr wissen und die zahlreich gekommen sind, um unserem Tauchgang beizuwohnen. Jeder hofft auf die Proben und Daten, die für seine Disziplin spezifisch sind: Gesteinspartikel, Sedimente für die Vulkanologen und Geologen, Temperatur-Aufzeichnungen, Säure-, Strömungs- und Lichtmessungen für die Ozeanologen und warum nicht Lebensproben, wenn es welche gibt, für die Biologen.

Ein Abgrund in der Bucht von Neapel

Zu sagen, dass dieser Tauchgang anziehend ist, wäre gelogen. Es gibt nichts, was einen reizen könnte, denn das Wasser ist grün, trüb, kalt. Und der Boden ist flach, schlammig, übersät mit Abfällen aus der nahegelegenen Megastadt. Wir sind in der Bucht von Neapel, weniger als eine Meile von der Küste entfernt. Es gibt nichts zu sehen, aber es gibt eine Neugier, die es zu stillen gilt. Kann es wirklich sein, dass auf dem Grund, überall flach und weich, der Eingang zu einer vertikalen, felsigen Höhle liegt, die noch mit keinem Instrument erkundet wurde? Die Fischer haben eine Legende, eine „Mund“ am Grund der Bucht, die Netze, Leinen, Reusen verschlingt. Alles, was sie hier ins Wasser geben, kehrt nicht immer zurück.

Deshalb, kaum Stunden nach unserer Ankunft, sind wir im Wasser. Tatsächlich, als wir uns dem angegebenen Punkt nähern, in dem dunklen Nebel, den unsere Lampen vergeblich zu durchdringen versuchen, scheinen Angelleinen und Netzreste in einem Punkt zusammenzulaufen, auf den wir uns ebenfalls zubewegen. Plötzlich, der Rand der „Mündung“. Der weiche Schlamm weicht schwarzem Gestein. Ich habe das Gefühl, am Rand eines Brunnens zu stehen. Das Wasser ist zu trüb, um den gesamten Umfang zu sehen, aber angesichts der Krümmung kann man sich einen großen Brunnen vorstellen, mit einem Durchmesser von wahrscheinlich mehr als 10 Metern. Mein Tiefenmesser zeigt bereits 50 Meter an, als wir in das schwarze Loch abtauchen. Es ist ein nahezu perfekter Zylinder. Wir sinken langsam. Erste Überraschung, das Wasser ist hier klarer als draußen. 55, 60, 65, 70 Meter… Könnte man glauben, dass dieser gigantische Brunnen sich früh oder spät verengt und dann komplett verschließt, passiert das Gegenteil. Bei 75 Metern ist es kein Brunnen mehr, sondern ein Abgrund, der sich vor uns öffnet. So groß, dass die Strahlen unserer Lampen im Dunkeln verschwinden, ohne eine Wand zu treffen. Der Abstieg geht weiter: 80, 85, 90, 96 Meter… Schließlich der Boden, bedeckt mit Fischerzeugnissen. Wenn wir aufblicken, erkennt man noch ein kleines grünes Leuchten, das des großen Eingangsbrunnens, der zum kleinen Mäuseloch geworden ist.

EinéTauchgang unter dem Meeresgrund

Auf 96 Metern haben wir nicht viel Zeit. Sobald die Messinstrumente gut eingerichtet sind – sie werden dort sechs Monate bleiben – wird die Entscheidung getroffen, nicht zur kleinen grünen Lichterscheinung aufzusteigen, sondern vielmehr zu versuchen, die Wände des Abgrunds zu finden. Unser großer Vorteil ist, dass einer unserer Antriebe mit einem Sonar ausgestattet ist, das unsere Blindheit kompensiert. Es informiert uns, dass die Wände sich in einem Umkreis von 25 Metern um uns befinden. Wir sind also im Zentrum einer riesigen kreisförmigen Kammer. Das Bild der Höhle beginnt sich in unseren Köpfen zu formen. Die Höhle ähnelt einer riesigen Weinkaraffe. Ein langer enger Hals und dann ohne Übergang eine breite Schale. Es handelt sich wohl um eine alte magmatische Kammer, die ihrer Lava entleert wurde und die, früher oder später, in sich zusammenfallen wird, indem sie eine Art kleinen Tsunami verursacht, der sanft die Strände von Neapel liebkosen wird.

In der Zwischenzeit hat sich im Inneren ein Ökosystem gebildet. Die Wände, die wir endlich erreicht haben, sind mit kleinen Filtrierinvertebraten bedeckt und von seltenen langen Krustentieren durchzogen. Unter all diesen aufgeschobenen Kleintieren eine seltene Art, die erst Ende des 20. Jahrhunderts in einer anderen Höhle des Mittelmeers beschrieben wurde, der fleischfressende Schwamm! Wenn schon der Name ein Schaudern verursacht, so ist das Aussehen bereits weniger bedrohlich, in einem makellosen Weiß, in der Form eines ordinären Miniaturputzers dargestellt. Seine Haken halten die kleinen Krustentiere fest, die sich zu nah wagen, dann entwickelt sich das Gewebe des Schwamms um die Beute herum, bis sie in seinem Fleisch verschlungen wird. Kein blitzartiger Angriff, kein gewalttätiges Gefecht, nur eine einfache und langsame Assimilation eines Wesens durch ein anderes, in einem Zeitraum von ein paar Tagen.

Der Aufstieg beginnt endlich. Welch seltsames Gefühl! Wir sind nicht auf dem Meeresgrund getaucht, sondern eher sous dem Meeresgrund. Wir haben einen Tauchgang im Herzen eines Tauchgangs gemacht. Eine Verwicklung im Abgrund… Am Anfang war der Wille nicht da. Und doch kehren wir an den folgenden Tagen dreimal zurück, indem wir jedes Mal über vier Stunden lange Tauchgänge aneinanderreihen. Es braucht Zeit, um die nicht wahrnehmbare Raubtierzucht des fleischfressenden Schwamms zu sehen… Die wenigen entnommenen Individuen werden uns, ein paar Monate später, lehren, dass es sich um eine neue Art für die Wissenschaft handelt, die gerade beschrieben wird. Einmal mehr waren Exotik und das Unbekannte nicht weit, und das Vergnügen zu entdecken war umso größer.

EinéMittelmeée d’eine andere Zeit

Drei Wochen sind vergangen und bereits verlässt der Victoria der Süden Italiens und nimmt seinen nordwestlichen Kurs Richtung Korsika wieder auf. Immer noch keine anderen Schiffe am Horizont, mit Ausnahme seltener Fischerboote. Wir segeln auf dem Mittelmeer einer anderen Epoche, und das ist keineswegs zu unserem Missfallen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Delfine gesehen zu haben wie in diesem besonderen Jahr. Einige Fischerfreunde haben mir gesagt, sie hätten ihre besten Fänge seit Jahrzehnten gemacht. Es ist üblich, von der Fragilität der Natur zu sprechen, aber diese Reise hat mir die Augen für die Herablassung gegenüber diesem Ausdruck geöffnet: Die Natur ist nicht fragil. Ganz im Gegenteil! Obwohl sie angegriffen und verletzt wird, verachtet und reduziert, hält sie durch, sie widersteht, sie wartet auf ihre Stunde. Bei der ersten Verlangsamung der menschlichen Aktivitäten ergreift die Natur sofort ihre Rechte zurück. Drei Wochen zu Füßen der Zerstörer zerstörerischer Zivilisationen haben mir unsere Verletzlichkeit gezeigt. Die Natur ist nicht zerbrechlich, wir sind es… Schlechte Läufer, schlechte Schwimmer, verurteilt zu sterben, wenn unsere Antibiotika, unsere Supermärkte und unsere Breitbandverbindungen verschwinden. Es reicht, dass die Erde einfach zu husten beginnt, um uns an unsere Unbedeutendheit zu erinnern. Ein kleiner vulkanischer Nieser, nichts für den Planeten, und es ist eine Apokalypse für uns: Explosionen, Glutwolken, Tsunamis. Unsere großen Zivilisationen sind kleine Kartenhäuser.

Besser als Videokonferenzen oder in großen Hotels der Welt, sollten die Gipfel des G7 zu Füßen dieser aktiven Vulkane stattfinden. Nicht in der Hoffnung, unsere arroganten Führer in einem Lavastrom verschwinden zu sehen, sondern damit sie ihre Fragilität messen, wie die der ganzen Menschheit, damit sie ihre Macht relativieren, die angesichts dieser kolossalen Kräfte so lächerlich ist. Wenn die Schönheit der Welt sie nicht mehr bewegt, wenn ihre Schrecken sie nicht mehr empören, hoffen wir, dass die Demonstration der Allmacht von Mutter Natur ihnen die Lektion in Demut und Respekt erteilt, die ihnen allzu oft fehlt.

Text und Fotos Laurent Ballesta